Методика доведения уровня шумов системного блока до уровня звукового коллапса.
Что понадобится (на 1 сис. блок):
1) 4 кусочка фетра или микропора ( 20 х 20 х 20 мм.)
2) 1 метр резинового тонкого медицинского жгута.
3) Несколько резисторов номиналом от 10 до 56 ом и рассеивающей мощностью 1 - 2 ватта.
4) 4 кусочка резины размером 20 х 8 х 3 мм.
5) Металлическая тонкая пластина размером 150 х 100 мм.
А также ножницы, отвертки, болтики с гаечками по вкусу, и ... немного терпения.
Предупреждаю !
1) Это не аксиоматический документ и если в процессе модернизации, у кого-то возникнут какие-то идеи, буду благодарен услышав их.
2) Пункты модернизации НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ !!! Хотите лишний шум - пропускайте пункт.
ВНИМАНИЕ !!!
Все манипуляции производятся при отключенном от сети системном блоке ! Включение производится для проверки результата только при заизолированных концах проводов !!!
Не применяйте переменные резисторы малой мощности !
Приступаем:
1) Куллер на процессоре должен стоять малошумящий, так как бороться с ним с помощью уменьшения числа оборотов чревато последствиями. Мне например (Athlon 2800 (3200) Barton), хватает Силент Бриз 20 Дб на 2500 оборотов стоящий на прозаическом безымянном радиаторе, без тонких пластин и медного основания (отказался от этого из-за трудностей при чистке и высокого уровня шума).
Температура процессора 34 градуса при холостом ходу, и 53 - 54 при максимальной нагрузке в течение 4 - 5 часов (в помещении 24 - 26 градусов).
Ориентируйтесь на то, что после модернизации будет слышно только этот шум, и то немного приглушенный технологией.
Теперь модернизация:
Добиваемся поступления воздушного потока на этот кулер из-за борта. Я например, вырезал в боковой съемной крышке системного блока круглое отверстие, диаметром равным внутреннему диаметру кулера и приклеил к крышке цилиндрический пустотелый тубус из картона, длиной от стенки крышки и почти до краев кулера (недостает 2 - 3 мм.). Края тубуса аккуратно обклеены тонким поролоном в целях более плотного контакта с краями корпуса кулера и воизбежании засасывания горячего воздуха из корпуса.
Обратите внимание, что отверстие в крышке должно находиться строго напротив всасываюшей поверхности кулера !
После закрывания крышки, краешки тубуса плотно прилегают к контуру кулера (при необходимости поправляем рукой снаружи.
2) Приступаем к отводу потока горячего воздуха идущего из блока питания и уменьшению шума.
Выгибаем тонкую металлическую пластину таким образом (все зависит от индивидуальных особенностей корпуса, чаще - желобообразно) что-бы при присоединении ее основания к нижнему краю выводного воздушного отверстия блока питания, воздух уходил вверх,а так же оставляем на ней место для отверстия под крепеж, чтобы,ее можно было бы привинтить на один из винтов корпуса системного блока.
Не переборщите ! Угол загиба пластины по отношению к корпусу не должен быть менее 45 градусов, иначе поток воздуха будет "упираться" в крутую стенку пластины.
Зачем это делается ?
Дальнейшая модернизация коснется уменьшения оборотов всех кулеров системного блока, и лишние поток горячего воздуха на уровне самого блока и его отверстий нам ни к чему.
Далее вскрываем сам блок питания (я, например вообще выкинул крышку блока питания, как ненужную запчасть, мешающую свободному току воздуха).
Ищем провода питания идущие к кулеру и пересекаем один из них. Существуют разные мнения какой нужно пересекать : красный или черный. Если какой-нибудь электронщик опровергнет мой метод - так тому и быть. Я пересек черный.
Впаиваем в разрыв сопротивление 10 - 56 Ом. Подобрать нужно экспериментально, пользуясь слухом и здравым смыслом. Так как все кулеры расчитаны на русского Ваньку, который годами не чистит комп вследствии чего последний зарастает мхом, можно смело вставить 30 - 56 Ом. Объем воздушного потока от этого пострадает мало, а вот шум уйдет вообще.
Самое главно - не переживайте за уменьшение потока воздуха, его компенсируем позже.
Заизолировав оголенные провода, приступаем к следующему этапу.
3) Далее уменьшаем количество оборотов кулеров, находяшихся непосредственно на материнской плате ( у меня он 1 , мать - EPOX RDA3 ).
Отвинчиваем кулер от радиатора и приготавливаем кусочки резины продолговатой формы. Их нужно прикрутить болтиками с тыльной части кулера в штатные отверстия, чтобы оно торчали в разные стороны, как лепестки ромашки. Берем винты, того же диаметра, что и штатные для этого кулера, только покороче и за счет упругости и эластичности резины привинчиваем эти лепестки в старые "отверстия" на радиаторе выгнув их их так, что кулер оказывается на отогнутых "аммортизаторах".
К такой хитрости пришлось прибегнуть из-за того, что на практике погасить шум простым уменьшение оборотов не удалось, видимо из-за слишком жесткого крепления кулера к мамке и более высокой частотой шума (вследствии малых размеров кулера).
Далее производим традиционное рассечение провода питания и впайку в разрыв сопротивления
на 10 - 30 Ом (температуру системы рекомендую мониторить какой-нибудь программой (SpeedFan например), тогда будет проще подобрать номинал сопротивлений).
Все резисторы при соблюдении рассеивающей мощности имеют температуру нагрева не более 50 градусов, но тем не менее ВСЕ они должны быть заизолированы сплошным слоем изоленты от одного места спайки до другого.
Учитывайте, что любая защитная решетка на радиаторе или решетка в корпусе ситемного блока, находящаяся перед кулером незаметно добавляет вам 1 - 15 Дб шума, так, что имеет смысл от них избавиться вообще.
4) Переделываем штатные "ноги" системного блока. Вместо них кусочки микропора или фетра приклееные на любой подходящий клей.
После этих переделок вы заметите, что у вас достаточно сильно шумят кулеры винчестеров, впрочем как и сами винчестеры.
5) Винчестеры. Уменьшаем количество оборотов кулеров с помощью резисторов (40 -56 Ом без боязни, движутся и ладно).
Самое главное. Отказываемся от жесткого крепления винчестеров к корпусу системного блока и переносим их в 5-ти дюймовый отдел,там где крепятся CD и DVD приводы.
Между стенками этого отсека натягиваем резиновый жгут сложенный вдвое в передней части и то же самое чуть глубже. После фиксации жгутов просовываем корпуса винчестеров между двумя парными жгутами передней части отсека и жгутами задней части отсека. Винчестер оказывается зажатым между жгутами, растянутыми между стенками 5-ти дюймового отсека.
Только теперь естественно подсоединяем щлейфы и смотрим результат: винчестер висит между хорошо натянутыми резиновыми жгутами + имеет низкие обороты кулера - шум исчез.
6) Видеокарта. Экперименты по модернизации категорически не рекомендуются. Обычно ее шумы не так велики как другие.
7) После вышеизложенных переделок температура системы в целом может подняться на 5 - 15 градусов (и поднимется !).
Поэтому категорически необходимо дополнить системный блок еще двумя кулерами. Предпочтение отдается низкошумящим кулерам большого диаметра и низких оборотов (120 мм.). Если таковых нет то применяем простые 80-ти милиметровые с резисторным (40 - 56 Ом) гашением оборотов. Применение беспонтовых маленьких кулерков просто невыгодно со всех точек зрения.
В размещении этих дополнительных кулеров есть следующие нюансы: размещение на разных уровнях (втягивающий в задней части корпуса внизу, а вытягивающий сверху на передней панели). Я например отказался от вытягивающего, из-за того, что он просто портит внешний вид (Декоративная решетка нежелательна - прибавляет шум), да и кулер блока питания справляется с потоком воздуха отлично (за счет отсутствия крышки блока питания), даже после уменьшения оборотов.
Если вы потратите немного больше времени и зафиксируете на резиновые аммортизаторы все кулеры какие только возможно, выиграите еще немного Децибелл.
После всего этого хочу пожелать терпения, которое впрочем будет вознаграждено спокойным сном Ваших домочадцев.
С уважением, Гриб.
